从公元220年至589年是我国的魏晋南北朝时期。魏晋南北朝在汉服历史上是破立并重的年代。魏初，文帝曹丕拟定“九品中正”官位准则，“以紫绯绿三色为九品之别”，从颜色上定制了官位凹凸，一望而知。此制历代沿用，直至元明。一起，魏晋时期打破两汉等级森严的冠服准则，如不论文武官员平民大众，皆以幅巾束发，代替了以往拘束的冠帽，一时刻各种头巾花样百出，令人目不暇接。

  南北朝时期，北方少数民族入主华夏，北魏孝文帝全面强推汉化变革，从礼俗、言语到服装一概汉化；一起，北方民族的短衣装束袴褶，逐步代替了以往的深衣袍服，成为民间的干流服装。北朝晚期，脱胎于鲜卑帽的幞头首现雏形，创始了我国男装共同的首服标志，尔后盛行一千余年。

  以下内容选自《汉服藏美录》，较原文有删省修正。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

  图中七贤，发出袒胸。衣宽袖广，潇洒如神仙。竹林七贤砖刻（部分），一九六○年南京西善桥南朝古墓出土，现藏于南京博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

  在我国古代的传统社会里，读书人永远是引领风气的精英阶级。战乱时期的魏晋文人更是见义勇为，他们把自己对年代的不满以狂狷的方式宣泄出来，吃毒药，着宽袍，吼怒山林，纾解抑郁……在他们夸大的服饰的引领下，以往礼制谨慎的冠服准则不再盛行，拘束的套装方式逐步被“褒衣博带”所代替。无拘无束的宽衫大袖，成了魏晋时期的时尚标志，先秦至汉代的深衣制自此已根本消失。

  这幅著作即以其时享誉民间的七位放浪形骸的士人阮籍、嵇康、山涛、向秀、王戎、刘伶、阮咸为描写目标，描画了他们身着大袖宽袍，披发跣足，于竹林之下喝酒放歌，尽情任意的局面。

  据传，魏晋时，贵族及士人阶级盛行服用一种药物—“五石散”。此药性燥，服者全身发热，面若桃花，膂力健旺，似乎毒品般令人一时心迷神醉。为了发出药性，服后有必要吃冷食，饮温酒，洗冷水浴，穿宽松衣服行走。若药性不能发出，须用药发之。故“五石散”又称“寒食散”。其时许多长时刻服食此药者皆因中毒而丧身。

  竹林七贤是“五石散”的拥趸，经常服用。吃了药后，他们就穿戴宽松的袍服，相邀喝酒，啸聚山林，行为放浪不羁。因他们是名士，所以这副气派就成了魏晋风姿的注脚。可见其时文人中盛行的宽袍大袖亦即褒衣博带，原本是为了消解“五石散”而发生的一种有用性服装，却因为名士的引领而成了时尚，并开展演变为一个年代的符号。

  《洛神赋图》中的广绣襦裙和“杂裾垂髾”，东晋绢本绘画，宋代摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

  相传东晋大画家顾恺之读了曹植的《洛神赋》后，一时冷艳，有感而绘此图，遂为后人勾勒出那个年代的万种风情。

  图中女人人物手持麈尾，身着广袖襦裙，衣带飘飘，仪态曼妙，宛如仙女。所谓广袖襦裙，裙外有围裳，围裳下饰以三角形的襳（音同鲜）髾，即“杂裾垂髾”，两汉时就已呈现有这种装修的服装，称袿衣。袿衣的底部有上宽下窄、呈刀圭形的两个尖角，称为“裾”。袿衣之下以裳为衬，是其时贵妇的常服。南朝之后这种装修逐步消失。但此类带有潇洒的襳髾装修的襦裙，后来被神化为神仙服饰。

  图中男主角即为曹植，头戴远游冠，着上襦下裳加蔽膝，衣袖广大，腰系绅带，脚踏笏头履。其身边的男随从手持华盖，头戴笼冠，身穿袍服，束绅带，下穿大口袴。侍女头戴笼冠，身穿大袖襦裙，其间一人携着坐具。

  顾恺之的另一幅著作《女史箴图》，乃根据西晋名臣张华的文章《女史箴》而画的一幅插图画卷，描绘了汉代宫殿妇女的品德故事。原画共十二段，现存九段。一九○○年庚子之役，八国联军入京，此图为英军所掠。以下撷取其间三段画面，以供赏析。

  《女史箴图》中的第四段画面：梳妆图，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

  画中一个贵妇，席地而坐，外罩大袖纱罗袍服，着三重衣，帔领绕肩，对镜观容。死后梳头的侍女身穿襦裙，头梳垂髾发式，插树形步摇，身形婀娜。周围的镜台和装脂粉的漆盒皆为汉代样式。

  《女史箴图》中的第七段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

  图中一男一女，男人头戴委貌冠，身穿薄如蝉翼的纱罗直裾袍，前系蔽膝。女子身穿有围裳的广袖襦裙，“杂裾垂髾”从围裙下潇洒而出，外罩薄如蝉翼的纱罗外衣，姿势曼妙，恰如左思《三都赋》中所描绘的“纡长袖而屡舞，翩跹跹以裔裔”。

  《女史箴图》中的第九段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

  图中三个女人头插树形步摇，梳汉代发式；身穿广袖襦裙，腰束绅带，围裳下垂“杂裾垂髾”。

  顾恺之画的虽是汉代人物故事，发式用具皆为汉代样式，但服装却为东晋样式，不管男装女服，尺度均比汉代宽松许多，佐证了魏晋风姿是从深衣制演化而来的新年代新风气的观念。

  由两汉而魏晋南北朝，女子穿戴的较大改变是风格上转向“上俭下丰”。始于汉代的襦裙套装开展至晋代，变成上衣矮小贴身，下裙广大。女人服饰以上襦下裙为主，并以身形细长、柔媚为时尚。以曲裾深衣的秦汉遗俗为根底，加之北方传入的文明元素，开展出一种杂裾垂髾服。上衣的长飘带曰“襳”，固定在长裙下摆的燕尾状装修曰“髾”。首要样式特征为上身紧窄，袖子广大，下摆多重，有飘带，全体感觉宽博潇洒，似仙人踏云而至，标明此刻人们的观念已由天然质朴转向豪华雕刻。飞襳垂髾尽管冷艳，盛行时刻却很时间短，至唐代，除了舞伎，再无人穿戴。

  魏晋南北朝的贵族妇女同男人相同，脚下穿戴高翘如墙的笏头履、重台履，高翘的鞋头饰以斑纹，可将曳地的衣裙收揽，便于跨步，一起显现高雅而摇曳的步态。梁简文帝有诗《戏赠丽人》，一句“罗裙宜细简，画屧重高墙”生动地描写了这一年代风气。

  《列女传图》（部分），东晋绢本绘画，南宋摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

  顾恺之根据西汉名儒刘向撰写的《列女传》所制造的又一幅传世名画，风格类同《女史箴图》，原画分为八段，共制造二十八人。

  图中这位淑女头插步摇，穿大袖衫、曳地长裙，腰束绅带，风姿绰约，翩若仙姬。令人想起南北朝著名诗人庾信《奉和赵王佳人春日诗》中的诗句“步摇钗梁动，红轮帔角斜”……

  古代女子的首饰步摇，底座称山题。因其形似山，着于额前，故名。《后汉书·舆服志下》曰：“步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪。”清代林颐山《经述·释王后首服四》：“步摇上有垂珠，步则摇，因其贯白珠为桂枝相缪，故八爵、九华、六兽列于黄金山题之上，行步则摇。” 树形步摇钗是魏晋时期女人发饰的一大亮点，顾恺之笔下的每一个女人，头上简直都长有一棵摇曳生姿的花树。

  魏晋女子的发式，以假发烘托的各种髻为主。西晋有十字式大髻，东晋有两鬓抱面遮眉式髻和夸大的缓鬓倾髻—一种将鬓发松懈，十字髻歪斜的时尚发式。因发髻又大又重，不能常戴，平常放置架上称作“假头”，贫者无能力购置的，自嘲“无头”，遇事只能向他人“借头”。东晋末至齐梁间，女子发式演变为束发上耸的双环式髻。

  两汉时期，男人一般戴冠、帻，但在劳动阶级中，盛行用布包头的习气。汉魏之际，因战役损坏财务，代表朝廷面子的冠服准则难以保持。人们遂扔掉了曩昔的冠帽，代之以从粗陋的包头布演化而来的幅巾，有些类似现代的便帽，既简便有用，又潇洒风流。不只文人运用，连指挥千军万马的将帅亦遍及运用。

  一时刻，我国男人的头上各种轻盈的头巾轮流上台，别有一种倜傥不羁的姿势。如诸葛亮纶巾羽扇指挥战事，苏轼在《赤壁怀古》中亦赞赏周瑜“雄姿英发，羽扇纶巾”，为咱们留下了古代我国好男儿亦文亦武的形象。

  戴平上帻（小冠）的女俑，根据出土北魏陶俑制造。此女俑头戴小冠，身穿大袖襦裙，腰束绅带（《汉服藏美录》内文插图）。

  平上帻是魏晋时期盛行的一种头巾。西晋时，帻的后部更高，如此陶俑所戴之帻，其后部的高度简直相当于面部的一半，在帻顶约二分之一处，开两个纵向开口，以一扁簪（箄簪）横穿发髻，到达固定之意图。晋式平上帻又称“小冠”，能够单着。《宋书·五行志》记载：“晋末皆小冠，而衣裳广博，风流相仿，舆台成俗。”平上帻既可称为小冠，阐明其样式已非常挨近冠了。

  笼冠是一种发生于汉，盛行于魏晋南北朝的冠饰，由前期的武冠演化而来，男女皆可穿戴。魏晋南北朝时，地不分南北，人不分男女，皆“帽上着笼冠，袴上着朱衣”，笼冠与朱衣已成为最时尚的规范调配。这种打扮在《女史箴图》《洛神赋图》以及北朝各石窟之礼佛图、供养人像与出土陶俑中均不计其数，仅仅南北朝时期的笼冠，下垂的两耳比西晋时长，而顶部略有收敛。

  戴笼冠的随从，根据河北省磁县北朝墓出土岩画制造。此随从头戴笼冠，身穿朱衣，下着大口袴（《汉服藏美录》内文插图）。

  北魏孝文帝是一个惊世骇俗的鲜卑族皇帝，在位期间推行全面汉化方针，不只迁都洛阳，更改汉姓，还带领“群臣皆服汉魏衣冠”，使得遭到年代冲击的秦汉以来的冠服旧制，得以在新的社会集体中连续。

  孝文帝尽管爱穿汉装，命令全国人民都跟随之，但鲜卑族大众不习气这种劳动不便利的汉装，仍旧穿胡服。南北朝时期胡汉杂居，因此便于举动的胡服，在汉族劳动阶级中也得到推行，甚至连汉族的上层人士也穿起了鲜卑服装。各民族在服装的和平共处上真实的完成了交融并存和相互影响。

  列女古贤图，山西省大同市出土北魏司马金龙墓彩漆屏风画，现藏于山西省博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

  此图为出土漆画，根据西汉刘向所作《列女传》编绘。图中人物周太姜、周太任、周太姒，头梳十字大髻，戴步摇；身穿交领大袖襦裙，饰以杂裾飞髾，内穿圆领衫，腰系蔽膝。此处与顾恺之笔下的女子比较，服饰类似，细节却有差异：此处的女子服饰是北魏的样式，而十字大髻发式则是典型的魏晋发式，表现了南北交融的风格。

  北魏牵手少女俑，根据河南省洛阳市北魏杨机墓出土陶俑制造，现藏于洛阳博物馆。此二俑身穿左衽大袖袴褶，头梳双髻

  袴褶原是北方民族传入华夏的便于骑马的套装：褶为短上衣，犹如汉族的长袄，多为对襟或左衽，不同于汉族习气的右衽，腰间束革带，便利妥当；袴为以粗厚毛布制成的连裆裤。

  前期的袴褶样式为游牧民族常用的窄袖窄腿，至南北朝时已融入汉族特征，将袖口和裤管特意加宽加大，使广大的裤子看上去与汉族传统的下裳类似。南北朝时期的袴，裤腿有窄有宽，以宽腿裤为时尚；一起为了举动便利，以三尺长的锦带在膝下将裤管制扎，称为“缚袴”。褶则开展成宽袖短衣，展示了一种特殊的褒衣博带作用。

  南北朝时期，袴褶在汉族集体中遍及盛行，不分男女贵贱，简直人人皆穿。上衣衽分左右，用织锦制造，配长靴或短靴，初时仍有贵族在外加穿袍子。

  北魏时期，袴褶还可作为朝服，据《通鉴·齐记三》记载：“魏旧制，群臣季冬朝贺，服袴褶行事，谓之小岁。”

  总归，南北朝时期，袴褶已成为男性的遍及常服。其时的官员服装标配为“帽上着笼冠，袴上着朱衣”。即便是女官也穿袴褶，戴笼冠。袴褶成了鲜卑胡服与汉服之间相向而行的最佳“折中体”，是最具年代特征的南北朝服装。